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　　近距离观察高级时装，我们往往一遍又一遍地惊叹它的独特创意、精细手工、完美裁剪，更重要的是，捧在手里的感觉。高级时装的面料，不但奢侈，而且独家。考究的面料赋予了时装一份与众不同的气质，一束夺人眼球的光芒。然而，我们对面料却知之甚少。

　　假冒名牌服饰可以模仿名家设计甚至达到以假乱真的效果，可以手工缝制让人眼花缭乱，却常常在面料上露了马脚。面料将豪华专卖店里的高端服饰与百货商场的中低档时装区分开来，让高端品牌在鱼龙混杂的时装界显露出高不可攀的豪气、贵气与霸气。

　　但是，当你追寻面料的来源时，却会发现阻碍重重而自己一无所知。事实上，面料供应是时装界的秘密活动，谁家的面料供应给哪个品牌或是哪个大品牌选用哪家的面料都是时尚界的机密。制衣企业对面料供应商的信息绝口不提，这已经是商界成规。

　　过去几十年，全球纺织企业各有专攻形成了各自的特色。比如，意大利的丝绸、印染，英国的羊绒、呢子布，日本的高科技布料、成衣都无人能及。可以说，每一场光彩夺目的奢华服饰走秀，都是全球纺织业的集中展示，因为不同国家都贡献了本国纺织业的精华。

意大利：丝绸与印染的博物馆

　　意大利是一个充满灵感的国度，是漂染和针织服饰的博物馆。直到现在，意大利还为世界很多一线品牌手工绘制设计图。科摩湖畔已有百年历史的曼特罗丝绸加工厂收集了从1800年到现在的服饰布样，记录了整整12000本。每一本记录里都有近1000块布样或者绘制图片。上百万张绚丽图片足以让眼睛应接不暇令人叹为观止。

　　这样的布料样式集对设计灵感来说无疑是无价之宝。但是，收藏成千上万块布样，只是设计的第一步。为了符合服装设计师的个人风格，这些布样被一遍遍修改，一次次重新调色。很多时候，一块小小的绸缎融合了54种颜色。为达到完美效果，印染时的54块细小网屏都必须毫厘无差地对齐。想到这，你大致能领教到印染技术的奢侈与尖端了。如果你在衣柜里珍藏了精致的蚕丝或者针织衣物，它们的面料一定来自传奇般的意大利公司，比如曼特罗，Lorma，卡尼帕和拉提有限公司。现在，意大利的传统蚕丝加工厂面临着中国和印度工厂的挑战。

英格兰：花呢面料的故乡

　　正如丝织品在意大利有着悠久历史和光辉传统一样，精纺绒线在英国也有着不可替代的作用。

　　上百年来，英格兰北部与苏格兰接壤的寒冷地带，生产出了全世界最精细的针织与呢子衣。一想到花呢衣裳，香奈儿的双C标识一定会浮现你脑子里。20世纪20年代，当香奈儿的创建人Coco Chanel与“林顿粗花呢”的创建人林顿建立合作关系后，两个企业的友好关系一直持续到今天。从1919年香奈尔问世，“林顿粗花呢”至今每季提供香奈尔15至40款花呢面料。它们以羊毛、马海毛为主，有些也织入金丝银线、尼龙等增加效果与韧度。为求质料颜色的完美吻合，林顿也提供相应的滚边、丝线等。这个“独家”拥有的花呢，令香奈尔的仿冒者无从下手，即使抄袭也只能抄个影子。

　　完美联姻的另一个例子是Bower Roebuck和保尔·赫尔伯斯的合作。赫尔伯斯是路易·威登的男装经理，疯狂地爱好纤维和布料。就职于Bower Roebuck的韦恩·费顿表示，工厂经受的最大挑战就是为路易·威登男装的布料营造出朦胧的美感。在原本很复杂的图案上，还要将好几种颜色按色调从深到浅依次排列，模仿白炽灯光的效果，又像太阳缓缓地照过地面留下的影子。

日本：高科技面料无人能及

　　就原料中的科技含量来说，日本雄踞高端面料市场。日本本州岛Amaike纺织工厂用100%聚酯生产出“超级有机面料”。这种面料是目前全世界最薄最轻的纤维，就像时隐时现浮动着的薄膜，像婴儿的呼吸那般柔弱。

　　面料微型化是日本技术领先的关键之一。20世纪80年代，日本一些大名鼎鼎的服饰设计师将本国生产的微型面料向西方同行展示。欧美服装设计师叹为观止，并由此将服饰设计的重心从裁剪转移到布料上。

　　“三宅一生设计室”的创始人三宅一生曾经对手下的纺织工程师说：“请让我的产品像毒药一样诱人吧。”这种诗人般的口气体现了日本的纺织工业无所不在的审美情趣。日本的纺织工程师是纺织业里的艺术家，但他们的调色工作更像在药剂师的实验室进行。

　　很多西方的著名设计师都表示日本人为他们的设计提供了最具试验性最让人激动的材料。路易·威登女式服饰布料研究的协调员尼可拉斯·勒颇特尔坦言，公司60%的布料都来自日本。这其中，比较重要的一个原因是，日本人会全力以赴满足公司的需求。日本人愿意也有能力生产极少量的试验性布样。

　　大阪的伊藤忠产机株式会社是一家大型交易公司，也是欧洲设计师来日本的第一站。欧洲设计师发现日本的布料生产商各有特色，比如帝人纤维株式会社生产的变色绸缎独一无二，东丽株式会社生产的雕塑布料精美绝伦，旭阳产业株式会社的遇热变色布料堪称第一。