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　　不断下挫的股市，不断积聚的债务，不断攀升的失业率。这就是当前这场危机所带来的景象图。自危机全面蔓延开来之后的第一次国际时装展———意大利佛罗伦萨男装展览会虽然得以如期举行，但与往年相比则显得要黯淡许多。不过令人意想不到的是，这次时装展所透露出来的信息显示，男装时尚界似乎与当前的危机产生了共鸣：工作服装成了时尚？

继承工装苗条的光荣传统

　　从佛罗伦萨男装展览会的展位来看，这段时间浸淫在佛罗伦萨的氛围就如当前的大气候一样朴素而柔和。时装的受众是受着比尔·盖茨影响而成长起来的一代人，他们习惯了在家里上网冲浪，却不大习惯残忍的失业现实；他们已经穿腻了牛仔裤，工装对他们而言当然显得新奇。各个展厅仍然向往常一样充满了剪裁极为精简的现代男装，只不过这次变成了工装。作为工装，为了方便工作，苗条而非臃肿才是其亮点。时装无疑继承了这一光荣传统。

　　这次时装展的最大看点在于美国设计师汤姆·布朗，他参加这次时装展是在为自己打算在今年10月举行的冬季时装展做准备。布朗激进地颠覆了衣服外形的传统形式，虽然此前也有人这样做过，但他取得了成功，其创意最后得到了经典时装品牌布鲁克斯兄弟的接纳。布朗设计的紧身夹克紧紧裹着人的躯体，裤子的设计则专门露出了脚踝，这更有赖于裁缝高超的技艺。

　　阿德里安·约菲是法国时装品牌“像小男孩一样”东京分店的首席执行官，他们所推出的Homme Deux系列服装这次是首次在日本以外的地方展出。约菲表示，“套装追求的是美观大气”。他们的套装苗条、剪裁讲究，以“像小男孩一样”品牌标志性的黑白相间的圆点花纹衣料作为内层。这款由日本设计师川久保玲设计的作品在对织物的处理上也继承了川久的一贯风格：包括柔软光滑的翻领、已经洗涤过的羊毛涤纶，从而让衣服变得柔软而不那么僵硬。“年轻人迷恋套装。所有的感受告诉我，我们需要一件合适的事情。”约菲说。“我们过去不被承认是为了适应人的需求而设计的，但现在我们希望能证明这一点。”或许，约菲就是想拿时尚工装来证明。

照搬照抄也能成时尚

　　拉菲洛·拿波洛恩是意大利时装品牌比堤男装首席执行官，他对这次男装展览会持谨慎乐观的态度。虽然今年经济不景气，但往年展销会的表现都不错。早在两年前，比堤就曾制定一项计划，决定办一个重点放在工装及工装技术对男女时装影响方面的时装展。

　　有同样想法的人大有人在。在佛罗伦萨的Stazione Leopolda会展中心，一场一直持续到2月8日、名为“工作服：劳工流行诱惑”的男装展正在上演。这是由意大利时装摄影家奥里维埃洛·托斯卡尼负责牵头，他选择了2800套工作服装和非常类似于工装的服装及配饰；而巴黎装饰艺术博物馆馆长奥利维尔·塞拉德则专注于受工作服影响甚深的流行时装。拿波洛恩认为，这样的时装展还有行为艺术的效果，说明了现实中有许多危险的需要：需要消防服、防毒面具、护目镜、防弹背心和外科医生的靴子。

　　毫无疑问，这些照搬照抄工作服装的服装也能成为时装。不管是一件火红色塑料宽大外衣，还是日本设计师山本耀司设计的金银色的防护服，二者都曾出现在英国著名的时装杂志Another上面。看着时尚工装的图片，我们很难判断穿着由青绿色塑料制成的渔民工作服到底是为了下海捕鱼，而或者仅仅是为了拍一张时尚的照片。此外，工作服也不乏性感的一面。由意大利时装品牌D二次方推出的工装时装，就假设男人在从事某项工作的情景而设计，能充分展示男人的肌肉和二头肌。

　　而来自阿玛尼、普拉达、山本等时装品牌的设计师则没有完全照搬照抄，他们的目的在于，展示从上世纪30年代直到如今，工作服是怎样对时装产生影响的。来自巴黎装饰艺术博物馆的塞拉德就表示，“工作装是时装界的灵感源泉之一。”值得注意的是，比利时第二代时装先锋、专为年轻一代设计服装的男性设计师拉夫·西蒙还开创了一条生产工装裤的流水线———最后下线的就完全是工装。当然，这也归功于设计总监吉尔·桑德对剪裁的严格要求。

工装配上帽子更完美

　　在奥巴马还未就职美国总统的日子里，时装界一直在揣测，这位号称在工作中要将严肃与时髦衔接起来的新总统，是不是衣橱里也会如此。一些人甚至提出，奥巴马在就职典礼上，会不会戴上一顶足以衔接严肃与时髦的帽子。

　　诚然，随着套装的风靡，帽子的外观和式样也不断地得以翻新。全世界顶尖的帽子品牌博尔萨利诺（Borsalino）拥有制造女帽的辉煌历史，他们现在已经将目标瞄向了另外半边天，邀请拉博·埃尔坎为该公司推出的工人帽做广告。要知道，埃尔坎并非等闲之辈。他，被称为意大利最会穿衣服的男士；他，也许是世界上最会穿衣服的男士；他，是意大利菲亚特帝国的继承人。他刚刚迈过而立之年的门槛，连续多年被《名利场》评为最佳着装人士。

　　一条苗条的男性工装再加一顶帽子，怎么样？那样的话，也许我们真的回到了1929年，富兰克林·罗斯福正要力挽狂澜的大萧条年代里。